Очистка и смазка цепи Введение - Что такое цепь??? Это “сложное” механическое устройство велосипеда. Цепь постоянно подвержена износу, подлежит постоянному уходу, смазке и своевременной замене (я не беру в рассмотрение дешёвые цепи отечественного, китайского и подобного производителя). Так как я считаю, что возле достойного велосипеда такие цепи даже рядом класть не стоит. Не поймите меня не правильно обладатели дешёвых велосипедов, но плохие цепи – это риск получить травму, не зависящую от вашего мастерства. Советую сразу после покупки велосипеда заменить цепь на достойную Вас и его. Конечно, знатоки возразят о том, что не только дешёвая цепь может стать причиной травмы при активной езде, а ещё и оборудование, установленное на вашем велосипеде, но замена оборудования влетит в копеечку, так что для начала можно ограничится заменой цепи. В этой статье речь пойдет о двух способах очистки цепи от старой смазки и её смазке. Первый способ - не снимая цепи. 1. Установка цепи в промывную машинку 2. Чем, и как заправлять пром. машинку 3. Очистка цепи от старой смазки с помощью пром. машинки 4. Смазка цепи, чем и как С какими трудностями мы тут встретимся, ну во-первых, для того чтобы смазать цепь её надо сперва избавить от старой смазки и грязи налипшей в процессе использования велосипеда, тобишь промыть. Во-вторых, для того чтобы её промыть, надо иметь специальный машинку для промывки цепи. Стоимость её колеблется от 10 до 20 уе. В этом устройстве есть несколько недостатков. Машинкой проблематично качественно промыть цепь, не всякой промывной жидкостью можно её заправлять, она обладает небольшим ресурсом. Большой минус машинки - она чистит цепь только снаружи, внутри довольно плохо все вычищается 1 Часть цепи помещаем между очистительных роликов промывочной машины так, чтобы кисточки роликов вошли в звенья цепи 2 Машинка заправляется спец. средством (на основе уайт спирта и какой-то химии), керосином и просто уайт спиртом. Заправлять машинку следует до отметки max, которая там присутствует. 3 Помещаем часть цепи в заправленную промывочной жидкостью машинку и начинаем медленно вращать педали (заранее вывесив заднее колесо). Если цепь очень грязная, то промывную жидкость придется менять несколько раз. 4 Я советую использовать смазки на основе силикона или тефлона, к примеру смазки фирмы Pedro’s, но это профессиональные вещи недоступные нашему простому обывателю. В таком случае я предлагаю использовать синтетическое или полусинтетическое (моторное) машинное масло. В советском автопроме были очень распространены маленькие пластмассовые масленки. Наверняка покопавшись в своих закромах можно её отыскать, но если вам не удалось её найти, можно использовать и обычную пробку из-под напитка. Наполняем нашу емкость маслом и переходим непосредственно к смазке. Прокручивая цепь, капаем по пару капель в каждое звено. Когда вся цепь будет наполнена маслом, начинаем прокручивать цепь с каждым разом всё ускоряя вращательные движения. После минут 2-3 такого вращения масло попадёт в рабочие части звена. Вытираем тряпкой цепь насухо. Вот и всё. Второй способ (который выбираю я) - сняв цепь 1. Демонтаж цепи (взято с www. bike-repair.narod.ru) 2. Чем и как промывать цепь 3. Установка цепи 4. Смазка цепи На отечественных дорожных велосипедах цепи делаются разъемными, один сегмент такой цепи имеет специальный замок. На спортивных велосипедах сделать цепь разъемной не получается, потому что этот замок мешает переключению передач. Хотя в последнее время появились разъемные цепи и для спортивных велосипедов. Необходимость снимать цепь возникает достаточно часто - например, для ее замены, или для полной очистки. Если в результате замены кассеты или системы изменились числа зубьев на них, то цепь придется укоротить, (сняв лишние звенья) или нарастить, (установив дополнительные). В любом случае для этого придется выпрессовывать ось из звена цепи. Для того, чтобы снять неразъемную цепь, нужно выпрессовать одну ось из втулки. Для этого нужен специальный инструмент - выжимка цепи. Для снятия разъемной цепи никаких специальных инструментов не требуется (на цепях КМС потребуется небольшое усилие, что бы снять замочек) 1 Выбираем сегмент цепи, подлежащий разборке. Надо учесть, что при повторной разборке цепи лучше использовать другой сегмент, потому что каждая операция разборки / сборки немного расшатывает звено цепи, уменьшая его прочность. Вставляем цепь в выжимное устройство, фиксируем ее винтом с рифленой поверхностью. (на фотографии (ссылка) фиксирующий винт изображен справа). Важное замечание - Многие выжимки имеют два посадочных места для цепи. То есть цепь можно вставить в выжимку двумя способами. Посадочное место, расположенное ближе к фиксирующему винту, предназначено для выпрессовывания и запрессовывания оси. Именно туда и надо заправлять цепь для снятия и установки. (Как показано на фотографии - ссылка). Другое посадочное место используется только для регулировки положения оси внутри втулки. Если попытаться выпрессовать ось, когда цепь заправлена в этом посадочном месте, то можно повредить выжимку или чаще всего цепь. Начинаем заворачивать винт выжимки с помощью рукоятки, выдавливая ось внутрь фиксирующего винта. Для того, чтобы не выдавить полностью ось (тк будет сложно установить её обратно) крутим рукоятку до момента когда вы почувствуете что ось пошла тяжелее. Ещё пол оборота и достаём цепь из выжимки. Советую почаще проверять, насколько вышла ось, тк выпресов ось из звена, вставить его потом будет довольно проблематично 2 Что нам понадобится для чистки цепи: баночка из жести (главное чтобы в баночке не было песка и всякой грязи) или пластассовая бутылка с большим горлышком и 0,5 литра керосина или бензина(желательно очищенного) Скручиваем всю цепь в компактный «клубок» и помещаем её в ванночку (бутылочку) с промывной керосином (бензином). Далее взбалтываем все это в течении примерно 5 минут, после сливаем "черное" золото, в итоге получаем чистую цепь. Если она при изгибании издает посторонние шумы, рекомендуется еще раз повторить процедуру (иначе говоря прополоскать). Обычно после полоскания цепь никаких посторонних звуков не издает 3 Запрессовываем выжимкой ось в цепь, вращая рукоятку выжимки. Останавливаемся, когда ось спрячется в отверстие почти полностью (сравниваем с соседними звеньями). Вынимаем цепь из выжимки. 4 Я советую использовать смазки на основе силикона или тефлона, к примеру смазки фирмы Pedro’s, но это профессиональные вещи недоступные нашему простому обывателю. В таком случае я предлагаю использовать синтетическое или полусинтетическое машинное масло (большой "-" - легко вымывается водой, то бишь в дождь на таких не поездишь). В советском автопроме были очень распространены маленькие пластмассовые масленицы. Наверняка покопавшись в своих закромах можно её отыскать, но если вам не удалось её найти, можно использовать и обычную пробку из-под напитка. Наполняем нашу емкость маслом и переходим непосредственно к смазке. При смазывании получинтетикой (синтетикой) прокручивая цепь, капаем по пару капель в каждое звено. Когда вся цепь будет наполнена маслом, начинаем прокручивать цепь с каждым разом всё ускоряя вращательные движения. После минут 2-3 такого вращения масло попадёт в рабочие части звена. Вытираем тряпкой цепь насухо. Так же можно использовать спреи для мотоциклетных цепей. Сам пользуюсь ketter spray от LM. Отлично себя показал этот спрей, не вымывается водой, правда улитучивается спустя 21 день, как уверяет производитель. Однако такого спрея смело хватит на сезон (400 ml) По крайней мере мне хватило! Замена смазки в насыпных и промышленных подшипниках Введение: Речь пойдёт о смазке непосредственно нашего железного коня. Конечно смотря, что считать смазкой, смена смазки в промышленном подшипнике или смена смазки в простых насыпных подшипниках. Я использую импортный литол (как правило, зелёного или красного цвета) который обычно идёт в комплекте с подшипниками для автомобильных втулок импортного производства, но можно использовать отечественный аналог ЛИТОЛ 24.
...продолжение Смазка насыпного подшипника Начну с самых распространённых подшипников - это насыпные. Ну, тут всё просто, аккуратно достаём шарики и вытираем насухо коронку или «блюдце» где они находились. После этой процедуры накладываем новую смазку в коронку или «блюдце», вкладываем туда шарики и ещё дополнительно накладываем чуть-чуть смазки сверху шариков. Обязательное условие работать в чистом помещении и читсыми руками, тк при попадании грязи в смазку придется повторять процедуру заново Соединяем обе части насыпного подшипника вместе. Всё лишнее, что вышло после воссоединения подшипника убираем тряпкой. После того как всё лишнее убрали, начинаем вращать смазанный подшипник. Всё лишнее, что осталось в подшипнике выйдет наружу. Прошу заметить, что вращать собранный подшипник надо не 1-у минуту, а хотя бы минут пять, чтобы всё встало на свои места. Смазка промышленного подшипника 1. Демонтаж подшипника 2. Очистка подшипника от старой смазки 3. Закладка новой смазки и разработка подшипника Теперь переходим к более сложным процедурам с промышленным подшипником. 1 Первое что надо сделать - это аккуратно достать или выбить подшипник с помощью мягкого метала и молотка (бить надо не по внутреннему кольцу, а по наружному кольцу подшипника, дабы не повредить подшипник). Ну, вот он у нас в руках. Берём иголку и снимаем силиконовое или резиновое защитное кольцо, которое закрывает непосредственно сердцевину подшипника. 2 Сняв обе резинки, приступаем к подготовке к промыванию подшипника. Нам понадобится: 1-а кисточка, не очень глубокая и широкая баночка из жести (главное чтобы в баночке не было песка и всякой грязи) и 0,5 литра керосина или бензина. Знатоки спросят, зачем так много, отвечаю – для качественной промывки подшипника иногда приходится по пару раз менять промывную жидкость. И так, кладём подшипник в баночку и заливаем всё это дело бензином или керосином так, чтобы подшипник ушёл с головой в жидкость. Покручивая подшипник в жидкости удаляем кистью с него старую смазку, когда визуально кажется что старой смазки нет, надеваем подшипник на палец и начинаем покручивая его полоскать. Добиваемся того, чтобы подшипник крутился легко без посторонних шумов, вроде тех, что он издаёт с незначительным количеством песка. Вот процесс промывки закончен, приступаем к закладке новой смазки. 3 Вот в этом деле самое важное не переусердствовать. Набираем отверткой или чем - либо ещё смазки и закладываем её в подшипник, после того как заложили смазку, берем подшипник двумя пальцами за то место, которое закрывали защитные кольца и начинаем прокручивать подшипник, для того чтобы равномерно распределить смазку по подшипнику. Нам нужно добиться того, чтобы смазка вошла вовнутрь подшипника. После этой процедуры одеваем защитные кольца обратно, после чего выйдет лишняя смазка наружу, стираем её тряпкой (здесь выссказывание "много смазки не бывает" уже не подойдет) Следующим нашим действие - является разработка вновь смазанного подшипника. Одеваем подшипник на палец, и начинаем его прокручивать, дабы смазка та, которая не вышла после одевания защитных колец показалась наружу. Снова всё стираем тряпкой. Хорошо смазанный подшипник будет издавать сытые, залипающие звуки смазки. Ну, вот вроде и всё, только не забудьте, поставит подшипник на место)) ps основу обслуживания брал из статей и из личного опыта
