Когда пора менять торм.колодки?

Тема в разделе "Эксплуатация велосипеда", создана пользователем Sanek, 20 сен 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Sanek

    Sanek Ведущий байкер

    Рег.:
    7 май 2012
    Сообщения:
    358
    Симпатии:
    62
    Адрес:
    москвабад
    Байк:
    cube acid 29 (2012)
    Всем привет. Общий пробег вела уже 2100 км. При снятии-одевании колес в разное время обращал внимание на износ колодок (тормоза - Shimano BR-M445 hydr. discbrake (160/160mm)). Как определить когда колодки пора менять?
     
  2. ADS

    ADS

     
  3. l_eon

    l_eon Райдер

    Рег.:
    7 мар 2011
    Сообщения:
    680
    Симпатии:
    660
    Адрес:
    Москва, ЮЗАО, Черёмушки
    Байк:
    Дроческоп 3000
    присоединюсь, дабы не плодить темы.
    сколько примерно еще прослужит обод, на котором уже канавка неразличима?
    менять обода на этом веле не хочу — смысла нет.
     
  4. Rottweiler

    Rottweiler Administrator

    Рег.:
    24 апр 2009
    Сообщения:
    2.848
    Симпатии:
    1.967
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Байк:
    Зелёненький...
    Смотря от износа обода, и от нагрузок прикладываемых к нему. Учти что в основном износа боится место у основания обода, у радиуса (U) профиля. Как правило, износ там идёт активнее, нежели в нижней его части (у камеры). Смотри за ним, как увидишь намёк на трещину, постарайся заменить обод/велосипед. Достаточно небольшого поребрика, и колесо может "разложиться"
     
    PiloT*** и l_eon нравится это.
  5. Финист

    Финист Начинающий

    Рег.:
    17 июл 2012
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    6
    Адрес:
    Королёв
    Байк:
    KROSS level A3
    Проходил мимо и решил запостить вот такую статейку, надеюсь кому нибудь пригодится:
    "Чем занимаются тормоза? Они преобразуют кинетическую энергию движущегося мотоцикла в тепловую посредством трения о тормозные диски. Отсюда следует, что эффективная тормозная система должна не только иметь хороший коэффициент трения, но и выдерживать большие рабочие температуры, а так же хорошо охлаждаться. Суровая реальность диктует еще одно условие: тормоза должны быть хорошо контролируемы и предсказуемы во всех диапазонах их применения - легкое касание рычага тормоза должно приводить к легкому притормаживанию не только в случае, когда хочется немного сбавить скорость, но и в случае длительного спуска с горного перевала на тормозах.

    Основными критериями выбора тормозных колодок являются:

    * Контролируемое и продолжительное коэфициент трения в рабочем диапазоне температур (от холодного до очень горячего) в разных погодных условиях (солнечный день, сыро, ливень).
    * Условия эксплуатации (асфальт, грунт)
    * Стабильность при агрессивном использовании и хорошее крепление рабочего слоя с основой колодки
    * Термальный барьер между колодкой и гидравлической частью тормозной системы, желательно керамический
    * Хорошая долговечность при нормальном использовании, однако с сохраняющимся коэффициентом трения, чтобы эффективно тормозить, когда это нужно
    * Скорость, на которой колодки будут использоваться - удвоение скорости приводит к учетверению кинетической энергии, а значит и тепла, приходящегося на колодки
    * Хорошо и ровно распределенные частицы металла, в случае металлизированных или металлических колодок

    Все тормозные колодки делятся на две основные группы - органические и металлические ( organic & sinter ). Надеюсь, мне простят перевод "sinter brake pad" как "металлическая тормозная колодка", потому что насколько я знаю, среди пользователей этих продуктов нет сформировавшейся терминологии по этому поводу, ровно как и глубоких знаний.

    Органические тормозные колодки

    Рабочие поверхности изготавливаются из смеси различных волокон материалов вроде стекла, резины, карбона и кевлара. Ранее также использовался и асбест, но теперь исходя из экологических соображений производство таких колодок прекращено. Все это залито высокотемпературным наполнителем, вроде того что используется при изготовлении пластика, который выступает как связывающий клей. Тормозные колодки, которые в качестве одного из компонентов содержат металлический порошок, называют металлизированными ( sintered ). Основными свойствами органических тормозных колодок являются:

    * наибольшая распространенность на рынке
    * минимальный износ тормозного диска
    * более мягкое начальное торможение (bite point - точка укуса, когда колодки прижимаются к диску)
    * более мягкая рабочая поверхность, которая создает меньше шума, но изнашивается и пачкает диск сильнее.
    * предел рабочей температуры около 8000 по Цельсию
    * большее время притирания новых колодок
    * склонность к спеканию, когда достигнут предел рабочей температуры

    Металлические тормозные колодки

    Для них характерно очень высокое содержание металла в рабочем материале колодки. Вообще то sinter - это окалина (К примеру, железная окалина - это то, что сбивают молотком сварщики со сварного шва. Выражаясь по-науке: это оксид металла). Изготавливаются металлические тормозные колодки спеканием порошков металлов. И тут очень важно качество изготовления. Проведите пальцем по качественной тормозной колодке - поверхность ее рабочей области будет ровная, на более бюджетных колодках будут заметны шероховатости. А это смерть для тормозного диска, так как неровности выгрызают на нем канавки и после нескольких смен колодок его тоже придется менять, иначе эффективность торможения будет далека от идеальной. Для металлических тормозных колодок характерны следующие свойства:

    * более высокий коэффициент трения, не зависящий от погодных условий - под дождем он приблизительно такой же, как и на сухую
    * низкая тенденция к затуханию тормозного усилия в экстремальных условиях
    * более короткий период притирания новых колодок
    * явно выраженная точка укуса (когда колодки начинают хватать диск)
    * более высокий предел рабочей температуры
    * не подходят для всех тормозных дисков (например чугунных, карбоновых) или тормозных суппортов (перегрев)
    * склонны к ухудшению своих свойств вследствие коррозии
    * их использование приводит к более частой инспекции и смене тормозной жидкости (опять частый перегрев)

    Практическую разницу между этими двумя типами колодок можно кратко объяснить так: органические тормозные колодки способствуют минимальному износу тормозных дисков, а металлические наиболее эффективны. Металлизированные тормозные колодки - это некоторый компромисс между производительностью и вредом для тормозных дисков. Следует учесть, что дешевые металлизированные колодки могут быть наиболее плохим среди всех возможных вариантов - точить канавки в диске и плохо тормозить.

    Теперь рассмотрим общие вопросы, связанные с тормозными колодками.

    Температурный режим и затухание тормозного усилия

    У каждых тормозных колодок есть некоторый диапазон температур, в пределах которого они наиболее эффективно работают. Именно поэтому кататься по городу с гоночными тормозными колодками - плохая идея, потому что их требуется сначала греть (слегка прижимать ручку тормоза во время разогревочного круга), чтобы они достигли рабочей температуры и начали эффективно тормозить. Хорошие тормозные колодки в рабочей области содержат смесь различных материалов. Таким образом, если при одной температуре какой-то материал не может работать эффективно, то вместо него работает другой, рассчитанный на эту температуру. Таким образом достигается расширения рабочего диапазона температур и, что не менее важно, одинаковое поведение ручки тормоза вне зависимости от температуры тормозных колодок.

    Когда колодки выходят за пределы своего температурного режима, наблюдается ослабление тормозного усилия. Три основные причины этого явления следующие:

    * Притирка новых колодок. Пока колодки притираются, площадь контакта рабочей поверхности с диском не оптимальна, плюс на поверхности может попадаться грязь и прочий мусор, который горит и образовывает скользкую газовую пленку между колодками и диском.
    * Перегрев органических колодок. При этом связывающий материал начинает гореть и опять же образовывать газовую пленку между колодками и диском. Металлические колодки не подвержены такому процессу, но сильнее нагревают тормозную жидкость, закипание которой также приведет к затуханию тормозного усилия.
    * Глянцевание или спекание рабочей поверхности. После того, как тормозные колодки поработали на температурах, превышающих температурный предел, поверхность рабочей области может спекаться в жесткую и скользкую корку, которая тоже приводит к ослаблению тормозного усилия.

    Свист тормозов

    Бывают конечно и плохие свистящие тормозные колодки, но обычно причина свиста - это вибрация между диском и колодками. Это может быть вызвано искривленной геометрией диска или засоренными или корродировавшими тормозными поршнями, которые не могут свободно отойти от диска. Очистка тормозных суппортов и поверхностей колодок может решить эту проблему.

    Мягкие тормоза

    "Точка укуса", когда колодки хватают тормозной диск, должна быть заметна. Если этого не происходит, то нужно инспектировать тормозную систему, проверять: не попало ли масло на тормозные диски или колодки, нет ли воздуха в системе, а так же процентное содержании влаги в тормозной жидкости (это, если не "кусает", когда тормоза горячие).

    Неравномерный износ

    Слегка неравномерный износ - это нормально. Колодки спереди (если смотреть в сторону вращения тормозного диска) греются сильнее, поэтому изнашиваются тоже слегка сильнее. Неравномерность износа очень сильно заметна, то это повод отвезти мотоцикл в сервисный центр.

    Износ тормозного диска

    Со временем тормозные колодки протачивают канавки в тормозном диске. Этот процесс ускоряется при использовании бюджетных тормозных дисков или некачественных металлических колодок, а также при наличии грязи и песка на рабочих поверхностях. Так же следует следить за минимальной толщиной тормозного диска. При достижении минимальной сервисной толщины диск должен быть заменен на новый (в большинстве спортбайков передняя тормозная система двухдисковая и замене подлежат оба диска одновременно). При установке новых дисков следует также установить новые тормозные колодки, чтобы старые притертые колодки не пытались проточить на новом диске знакомые канавки."
    Источник: http://velopiter.spb.ru
     
    Олег01, Werr Gunns, Sanek и ещё 1-му нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    Sanek

    Sanek Ведущий байкер

    Рег.:
    7 май 2012
    Сообщения:
    358
    Симпатии:
    62
    Адрес:
    москвабад
    Байк:
    cube acid 29 (2012)
    Ну в принципе разобрался, видно под определенным ракурсом на пререднем тормозе насколько феродо износилось. Вопрос исчерпан.
     
  7. TopicStarter Overlay
    Sanek

    Sanek Ведущий байкер

    Рег.:
    7 май 2012
    Сообщения:
    358
    Симпатии:
    62
    Адрес:
    москвабад
    Байк:
    cube acid 29 (2012)
    И все таки вернусь к этому вопросу. Поясните - каков средний ресурс колодок? Пробег с этими колодками - 2300. Из-за большого моего веса, думаю, нагрузка на колодки повышенная. Смотрю на них, и вижу, что феродо еще много на них, не создается впечатления, что колодки сильно изношены. Нормально ли это?
     
  8. Dmitry_30

    Dmitry_30 Райдер

    Рег.:
    21 май 2012
    Сообщения:
    867
    Симпатии:
    632
    Адрес:
    Msk
    Байк:
    Giant Roam 1
    Если часто ездить с горы на скорости на тормозах, то ресурс не велик. Керамика стирается быстрее. Органика медленне. Если постоянный экстрим, то колодок может едва хватить и на 1000 км.
    Если обычные покатушки "розагнался-крутишь-препятствие-притормаживаешь", то если колодки на органике в худшем случае продержатся от 2500-3000 км. В лучшем за 3500 км намотаешь.

    У меня avid bb5. Я на них сейчас откатал сезон (~3300 км) и после планового домашнего ТО выявил, что они стерлись лишь на половину. Причем сзади чуток больше, а (на мое удивление) спереди меньше.
    Стиль езды у меня в целом был бешеный. Тормозами пользовался часто и весьма активно. К концу сезона ожидал увидеть полный износ колодок. Но, не увидел. :)

    Я вешу стольник + велосипед 16 кг (снаряженный). И ничего, тормоза не жалуются. ))))
    Если слоя еще много, то не заморачивайся. Лишь не забывай подтягивать иногда колодки до нужного схвата. :)
     
    Sanek нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    Sanek

    Sanek Ведущий байкер

    Рег.:
    7 май 2012
    Сообщения:
    358
    Симпатии:
    62
    Адрес:
    москвабад
    Байк:
    cube acid 29 (2012)
    Ясно, только поясни как подтягивать колодки и что такое "до нужного хвата"?
     
  10. Dmitry_30

    Dmitry_30 Райдер

    Рег.:
    21 май 2012
    Сообщения:
    867
    Симпатии:
    632
    Адрес:
    Msk
    Байк:
    Giant Roam 1
    Подтягивать колодки надо так, как описано в инструкции на велосипед или на тормозную систему.

    Нужный схват, это композиция двух параметров:
    1. Уровень модуляции
    2. Точка, когда происходит полная блокировка (стопор) колеса

    Например, я на переднем тормозе люблю модуляцию порядка 1/2 хода ручки тормоза и далее происходит полная блокировка колеса.
    А на заднем тормозе, стараюсь держать модуляцию около 1/3 хода ручки и после этого происходит полная блокировка колеса.
    Конечно, схват во многом зависит от покрытия, такие настройки у меня для сырой земли/пересеченки. На асфальте показатели слегка другие, особенно на переднем тормозе.
     
  11. TopicStarter Overlay
    Sanek

    Sanek Ведущий байкер

    Рег.:
    7 май 2012
    Сообщения:
    358
    Симпатии:
    62
    Адрес:
    москвабад
    Байк:
    cube acid 29 (2012)
    Ох, как все сложно то.... Велосипед же, он простой, сам по себе....
     
  12. Psycho

    Psycho Супер-модератор

    Рег.:
    6 июл 2010
    Сообщения:
    5.280
    Симпатии:
    3.412
    Адрес:
    Новомосковск
    Байк:
    "горный вопше зоебис"
    что ж ты не купил Аист какой-нить односкоростной или Украину?
     
  13. TopicStarter Overlay
    Sanek

    Sanek Ведущий байкер

    Рег.:
    7 май 2012
    Сообщения:
    358
    Симпатии:
    62
    Адрес:
    москвабад
    Байк:
    cube acid 29 (2012)
    А советские велы у меня уже были, еще в советское время, надо развиваться дальше... Кстати, камы-салюты еще выпускают?
     

Поделиться этой страницей